Darfur, Darfur

Esto es un campo de desplazados internos en Nyala, Darfur. Desplazados es distinto a refugiados, ya que estos son propios de Sudán, los cuales han tenido que mudarse de sus localidades ya sea por conflictos, enfermedades o hambrunas. Actualmente habitan 89.000 personas allí y mensualmente se registran para confirmar el número de integrantes de su familia y para retirar su cuota mensual de comida. Se les abastece con cereales y aceite, donde el mayor donante es Estados Unidos. Fuimos con una delegación brasilera que está donando muchos recursos para Sudán y querían conocer un poco más de la situación. La experiencia fue muy buena porque estando allí se les ocurrieron muchas maneras en las cuales contribuir. Pero bueno, como las imágenes dicen más que las palabras, aquí les dejo unas cuantas.

El informe sombra (la realidad)

Uno de mis grandes trabajos durante este voluntariado ha sido escribir el shadow report de Unicef para la Comisión de los Derechos del Niño. Cada 5 años los países deben presentar ante la Comisión de los Derechos del Niño en Ginebra un informe sobre el cumplimiento de ese país de la Convención de los Derechos del Niño. La comisión le solicita un informe al gobierno del país así como informes confidenciales a la UN y a las ONGs que son presentados a puerta cerrada para monitorear la aplicación de la Convención, así como de sus protocolos facultativos. El Comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones al Estado. Este año le toca a Sudán y me encomendaron la tarea de redactar el informe. Casualmente el año que viene le toca a Venezuela.

Me encantó tener la oportunidad de escribir este informe. Tuve que pasearme por todas las secciones de Unicef (salud, nutrición, HIV, agua, educación, refugiados, planificación) para recolectar información e ir compilándola para el informe. El formato del documento era la enunciación de cada artículo de la Convención y tenía que ir completando su cumplimiento, situación actual, acciones pasadas, presentes y futuras, y actitud del gobierno ante tal, incluyendo el protocolo facultativo sobre los niños involucrados en conflictos armados. La información variaba mucho, desde cuál es la definición de niño en la ley local hasta cuál es la situación de tráfico de niños en el país.

Fue un trabajo largo porque el conseguir toda la información no fue fácil. Hay mucha que tenemos y mucha que no, a veces porque no tenemos acceso a los lugares para recolectarla o porque nos las esconden. Y de la que tenemos, la gente está siempre tan ocupada, que es difícil que se sienten unas horas a encontrarme y estructurarme lo que yo necesitaba. Pero poco a poco, sentándome con cada uno lograba que se concentraran en el asunto y me enviaran la información. También tuve que reunirme con agencias como UNHCR (refugiados) y UNMIS (UN Mission in Sudan) para obtener el informe más completo posible y la información más fresca y precisa. Fue revisado por mi jefe y por el representante de Unicef y yo me sentaba a leerlo una y otra vez. Al final llegó mi deadline. Tenía para mandárselo a mi jefe hasta el viernes a las 2 pm y se lo mandé ese viernes a la 1.58 pm. Se hicieron algunas correcciones y directo a Ginebra.

Conocer hechos y cifras como que 305.000 niños por debajo de los 5 años mueren anualmente, que el 19% de los niños son los que culminan la escuela primaria, que 8000 niños siguen separados de su familias como producto de la guerra, los castigos impuestos, como la pena de muerte o los látigos, en absoluta violación de los derechos humanos, el abandono mensual de 100 bebés en las calles de Khartoum, los 4 millones de desplazados, el que se tenga que caminar entre 1 y 3 horas todos los días para conseguir agua para tu casa, el rechazo hacia los niños con capacidades especiales, el que todavía exista el polio, la existencia de 30 grupos armados, que la violación de la mujer sea algo común, el matrimonio de niñas desde los 10 años, entre miles de otros, no lo hizo una tarea fácil de cumplir, pero la necesidad de reportar toda esta situación te hace seguir adelante.

Pero como eso, también fue gratificante poder ver todo lo que se está haciendo por esto y como Unicef tiene planes y proyectos en constante avance para atacar todos estos problemas. Se tiene que lograr el compromiso del gobierno y que mantengan en su agenda diaria el encontrar soluciones a estas problemáticas y, como prioridad trabajar en la paz de Sudán para poder encontrar sustentabilidad en todo el trabajo y realmente un bienestar social.

Hacer el informe fue tan enriquecedor y extraordinario como lo fue deprimente. Este informe me hizo conocer realmente a Sudán.

Mygoma news

Últimamente me han preguntado por lo que ha pasado con los bebés en Mygoma y el cambio que se sostuvo. Me contenta mucho responder que se está avanzando mucho en eso. 53 niños de los 160 que había fueron trasladados a familias adoptivas de emergencia. A estas familias se les paga un salario mensual y se les provee con todos los insumos del bebé para que lo cuiden y mantengan en su casa. Se ha comprobado que el riesgo de muerte por las infecciones contraídas en Mygoma es de un 70% mientras que en una casa es de 1%, además de proveer al niño con un entorno familiar, lo cual debería ser la regla. Los niños permanecen allí hasta que se les consiga una familia adoptiva permanente. De esos 53, 10 se han logrado colocar en familias adoptivas permanentes y 4 de ellos han sido reunificados con sus madres biológicas.

Por supuesto en cada familia que se le entrega un niño hay, o debería haber, una revisión y monitoreo constante. Este es un gran problema que tenemos actualmente porque existe una falta de trabajadores sociales y de entrenamientos para ellos, por lo que se ha dejado en un segundo plano lo que es la ayuda psicosocial y el follow-up de los casos. Pero entre lo bueno está que nos reunimos con una ONG alemana que estaba encargada en los años 80 de Mygoma, pero que fue expulsada por el gobierno y tuve que irse de Sudán (esto pasa aquí constantemente y es una lástima porque la ayuda que se pierde es inmensa), pero donde su Presidente, un señor mayor ya retirado, decidió formar una ONG propia y mostró interés en Sudán luego de haber recibido una buena donación, y a suerte de nosotros, el interés fue particularmente en Mygoma. Nos reunimos el Ministerio de Salud, el Ministerio de Bienestar Social, ellos y nosotros a discutir qué podíamos hacer y cómo nos podían ayudar. Los Ministerios les entregaron una serie de documentos con lo que se necesita y los manuales existentes, y ellos se comprometieron a elaborar un plan para ver si lograban ayudar con medicinas, entrenamientos e inclusive algún personal.

Igualmente preparamos el funding proposal para todo el proyecto, que tiene estimado durar 1 año y que consta en la campaña de concientización, búsqueda de más familias adoptivas, ayuda psicosocial, prevención y mejoramiento de la institución. Quedó muy bueno. Ahora se está “vendiendo” el proyecto para recibir financiamiento y seguir trabajando.

También estamos consiguiendo la operación de 2 niños que tienen hidrocefalia y 1 niño con labio leporino. Tenemos el dinero mas no tenemos quien lo opere. Las listas de los hospitales en Sudán para operaciones son larguísimas y a veces una persona tiene que esperar hasta 2 años para que pueda operarse. Por supuesto muchos mueren en la espera. Para que estos niños realmente mejoren no pueden esperar tanto, por lo que estamos tratando de que el Ministerio se involucre en el asunto y logre llevarlos al inicio de la lista. Aparte del deseo que tengo de que estos bebés mejoren, no tengo opción sino de conseguirles la operación, ya que tienen a una mujer que aboga por ellos todos los días y me persigue. Esa mujer es mi mamá. Cuando vino a Sudán me acompañó a Mygoma y al ver a estos niños lo que hace es preguntarme todos los días por ellos y de si les conseguí la operación o no. Para los que conocen a mi mamá saben que para ella no hay excusa ni justificación que valga, se tiene que conseguir y punto. Creo que si no se las consigo no me va a dejar entrar a mi casa a mi regreso.

Apartando todo esto existe un pequeño riesgo en todo nuestro plan. Como saben acaba de haber elecciones y el gabinete ministerial todavía no está completamente formado, por lo que hay incertidumbre en quién estará realmente a cargo de todo esto. La ministra que se atrevió a llevar a cabo el cambio, no se sabe si permanecerá en su puesto o no. Esperemos que sí, ya que comprobó que tiene las fuerzas para desafiar a Al Bashir y dar un paso hacia delante. Inshala en estos dias tendremos más información. Por los momentos lo que se hace es trabajar por el avance. Las cosas caminan un poco lentas pero lo importante es que caminan y que se hace el mayor esfuerzo para impulsarlas al máximo.

Los taxistas de aquí me hacen el día

Les presento a Hali, mi taxista de ayer. Un sudanés de Darfur, demasiado simpático que se mudó a Khartoum en el 2004 para poder vivir en paz. Aprendió inglés en 6 meses y lo habla perfecto, y su próxima meta era aprender español. Cuando le dije que era de Venezuela, lo único que pudo asociar era que si Guatemala quedaba cerca. Monto la foto porque quiero que vean el carro, que tiene la típica decoración de aquí: El “fur” a lo largo del tablero, que cuando le pregunté si tenía alguna razón de ser, me contestó “to make my car beautiful”, luego la tela morada de “cocodrilo” que cubre los asientos, el corazón sobre el tablero que se iluminana de 3 colores y dice I love you y la fancy caja de klennex. Y, por supuesto no puede faltar el símbolo de Toyota detrás del volante a pesar de que el carro es Hyundai. Yo, que en Caracas rezo para que los taxistas no me hablen, aquí me guindo a conversarles y me encanta todo lo que me cuentan. Gozo un mundo descubriendo gustos e historias de la gente en esta ciudad!

20 cosas más de Sudán o de su cultura...

1. En las series o películas cortan las partes de los besos y demás. Las escenas sexuales están prohibidas.

2. Las latas de refresco son las de antes, las que se les arranca el pedacito de aluminio, pero hay pepsi max :).


3. Si la novia antes de casarse es delgada, su abuela y mamá están encargadas a prepararles unos manjares a base de dulces y dátiles para que se engorden un poco. "A los sudaneses les gusta tener de donde agarrar". Esas fueron las palabras exactas que me dijeron.


4. En todos lados se va la luz y la vida continúa igual, sea en el trabajo, restaurant, gimnasio o tu casa. No hay sitio sin generador.


5. A pesar de que existen los coletos, no los usan. Prefieren estar arrastrándose por el piso con un paño mojado.


6. Los hombres son extra cariñosos entre sí, y se saludan con beso mientras a las mujeres sólo se les da la mano.


7. Les ponen una especie de pieles a los volantes. Al principio yo pensaba que era sólo un “estilo” pero después entendí que era por lo caliente que se ponen los volantes con el sol. La piel evita que se quemen al manejar. Le ponen lo mismo a los asientos pero para protegerlos.


8. Las fiestas necesitan tener un permiso especial si el anfitrión quiere que duren hasta pasadas las 11 de la noche.


9. Cualquier persona tiene autoridad para arrestarte por “reckless driving”. Si un ciudadano común considera que estás manejando sin cuidado pueden llevarte a la policía para que te arresten.


10. Al número 60 en inglés lo llaman siquixty y al 16 siquixteen. Al 6 si lo llaman six.


11. Todos los carros son sincrónicos.


12. No se puede usar camisas sin mangas, shorts o faldas por encima de la pantorrilla. Y por supuesto cero escotes.


13. Los tanques de agua están fuera de la casa y el sol y calor son tan fuertes que es casi imposible tener agua fría. Hay que bañarse ya pasada la noche o tempranito en la mañana, sino quemaduras de primer grado tendrás.


14. Las tribus en el Sur se marcan la cara para diferenciarse. Los Dinkas se hacen rayas horizontales en la frente, los Nuer se llenan la cara de puntos y los que todavía no me he aprendido el nombre se hacen unas especie de V en la frente.


15. Todavía se usan mucho los casettes.


16. Existen las policías religiosas entre los propios miembros de la comunidad que están fijándose todo el tiempo quién cumple y quién no.


17. No existen las alergias ni la sinusitis. El clima es tan seco que es imposible. Eso me hace FELIZ!


18. Mi palabra preferida en árabe es Alhamdulillah que significa algo parecido a Gracias al Señor.


19. Casi no usan servilletas de papel, todo es con kleenex.


20. Lo común es que las personas tengan 3 nombres de pila, Mai Malik Nahla, por ejemplo.

Espérese 5 minutos que fue a rezar...

Espérese 5 minutos que fue a rezar…esas fueron las palabras que escuché cuando en mi primera semana aquí en Sudán fui a comprar un celular y la muchacha que vendía los equipos no estaba. Resulta que los musulmanes tienen que rezar 5 veces al día en un horario preestablecido, el cual podría variar levemente dependiendo de las circunstancias. El mismo escenario lo tuve el tercer día de oficina cuando tuve que ir al banco a cambiar dinero y al llegar a la puerta, la encuentro cerrada. Me giro a mi derecha y encuentro a mi lado a un hombre orando en el piso. Era el cajero del banco, por lo que tuve que esperar nuevamente otros 5 minutos para ser atendida. Igual me pasa a veces cuando llego a mi casa y no me abren la puerta, muchas veces significa que el guardia está rezando. Inclusive al tocar la primera vez y ver que no me abre espero unos minutos antes de volver a tocar, por no arriesgarme a interrumpir su rezo. Hasta he tenido que negociar con mi taxista de confianza a qué hora me va a buscar a los sitios de acuerdo a sus oraciones. Por ejemplo, me gusta salir del gimnasio alrededor de las 7.15pm y él siempre quiere encontrar la manera de cambiarme la hora para poder rezar en ese momento. A veces lo logra, pero también hay veces que le digo: “Mohammed, Alá will understand, trust me, please be here at 7.15”, y se va riéndose. Como me dijo Tina: “descubrieran esto en Venezuela y todo el mundo ya dijera que es musulmán sólo por tener esos “breaks” 5 veces al día”.

Aquí todo gira alrededor de los rezos; las reuniones, conferencias, almuerzos, etc., es correcto planificarlos de acuerdo a los horarios de rezo. Ahora estoy planificando una asamblea de todas las secciones de child protection de Sudán y tuve que coordinar el almuerzo y los coffee breaks según estos horarios. De acuerdo a lo que pregunté, estos son los 5 momentos: (i) Sobboh, alrededor de las 5.30 am porque debe ser antes del amanecer; (ii) Daohor, a la 1.30 pm; (iii) Asor, a las 4.30 pm, (iv) Maghrib, alrededor de las 7.15pm ya que debe ser antes de que anochezca y por último (v) Isha, que es a las 8.15pm. Las cumplen al pie de la letra. En la oficina, por ejemplo, a estas horas agarran su respectiva alfombra, que se turnan entre ellos, se van a una esquina y cumplen con el rezo. Colocan la alfombra en el piso, se arrodillan en dirección a la Mecca, pegan su cabeza contra el piso y alaban a Alá. Se paran, miran al infinito, y luego vuelven a arrodillarse. Hacen esta serie como 4 veces. Los rezos pueden realizarse en donde estén, los puedes ver hasta en medio de una acera, y como llevan su alfombrita a todas partes, no hay problema. En caso de que estés de viaje puede haber flexibilidad en los horarios, sin embargo debes cumplir con tus 5 oraciones.

La historia cuenta que antes eran 50 oraciones durante el día, pero que el Profeta Mohammed le pidió a Alá que por favor las redujera. Dios las redujo a 45. Fue de nuevo y las redujo a 30. Así hasta que llegaron a un acuerdo de 5. Impresiona la dedicación al Dios y a la religión. No critico esta práctica en absoluto, mas bien me parece muy bonito, me encanta que haya tanta devoción, siempre que esta no se deforme o se use como pretexto. Soy una fiel creyente de la libertad religiosa y la tolerancia hacia los demás. Me encantaría ver devoción como esta en todos los aspectos de la vida. ¿Se imaginan? Una devoción de este tipo por hacer el bien, o un compromiso de esta magnitud por cumplir nuestros deberes. Sería otro mundo.

Not God but Alá

Hace unas semanas Valentina, Elena (2 venezolanas que también trabajan para la Unicef y que me han cuasi-adoptado) y yo, decidimos ir a ver una danza que hay todos los viernes en Omdurman en la cual veneran a Alá.

Como a las 4 pm salimos de mi casa (en realidad la casa de Nils pero el sí que me adoptó así que yo la llamo mi casa) siguiendo a un chofer de la Unicef para que nos guiara hasta el punto exacto en Omdurman, que es como decir que fuimos de Caracas a Guatire. Tratando de no perdernos y recordar el camino de regreso, Elena le tomaba fotos a todas las esquinas en las cuales cruzábamos para que al regresar pudiésemos ir pasando las fotos, hacer todos los cruces y no perdernos (por supuesto esta fue la cámara a la cual se le acabo la pila antes de regresarnos, pero eso es otra historia).

Estamos siguiendo al chofer y vemos que se mete hacia un cementerio. Lo primero que pensamos es “el pobre está perdido”, pero no, resulta que la danza era DENTRO del cementerio. Nos estacionamos a la orilla de unas tumbas y nos bajamos a inspeccionar. Había bastante gente, la mayoría vestida de blanco. A nuestra derecha una mezquita verde, a la izquierda una especie de mercadito (no se imaginen estructura ni nada, simplemente tarantines que freían comida, servían café y vendían un especie de collares) y todo lo demás tierra, tierra y más tierra en la cual reposan los difuntos. Aquí no utilizan urnas, simplemente envuelven el cuerpo en una sábana y lo entierran, y las lápidas son hechas con cualquier cosa, cartón, piedra, bambú, vimos hasta un caucho clavado en la tierra que hacía el papel de lápida.
Primero un pre show a la verdadera danza, llamada Sufi dance. Constaban de unos musulmanes, con instrumentos caseros haciendo una especie de rap árabe. Era bastante ameno, y uno que otro observador se les unía con algún baile o rima. Luego de esto tuvimos que esperar como una hora para ver “the actual prayer”, por lo que hablamos con locales, nos ofrecieron matrimonio como 3 veces, nos tomamos fotos con los niños, Elena y Valentina se atrevieron a tomarse un café con agua sacado de no sabemos dónde, y curioseando en general.

Empieza el ritual. Entran en viarias filas hombres vestidos de blanco y verde con 2 banderas muy grandes, dirigiéndose a la mezquita para hacer la oración principal. Nosotros, sin darnos cuenta, estábamos en el medio del camino tomando fotos. Llega el primer atentado, se nos acerca corriendo un sudanés sacudiendo un palo en su mano y gritándonos en árabe, corremos y nos ponemos en el borde de la procesión, no pasa de ahí. Estamos en primera fila observando todo. Se ponen todos los hombres en un círculo, y en el centro del mismo estaban los maestros de la comunidad dirigiendo todo. El ritual consta en decir 2000 veces “NOT GOD BUT ALÁ” con un cantadito especial y un movimiento de cadera y brazos hacia adelante y hacia atrás. A lo largo de que van cantando se van emocionando y lo hacen con más entusiasmo.

Ahí viene el segundo atentado. Nosotras tranquilitas, viendo el ritual y viene de nuevo este sudanés, con el palo, a agredirnos con sus gritos en árabe. No entendemos lo que pasa y nos apartamos. Pensamos, claro, la primera vez no fue porque estábamos en el medio sino porque estábamos tomando fotos. Así que decidimos parar para que no se ofendieran y seguir viendo el ritual. Preguntamos a los sudaneses alrededor si estábamos haciendo algo mal porque había un hombre que nos vino a reclamar de manera un poco brusca, y nos informan que no, que no existe problema en tomar fotos, y que no nos preocupemos, que él seguro estaba echando broma. Seguimos observando y esta vez ya están bastante más agitados, y el movimiento y el cántico van mucho más rápido. Los maestros elevan bastones hacia el cielo al ritmo de la frase y en el medio ciertos hombres que entraban como en transe y daban vueltas y saltos como si estuviesen poseídos. En el centro del círculo sólo pueden estar hombres, al igual que son ellos los únicos que cantan y hacen el baile, y adentro la regla es pies descalzos.

Seguimos disfrutando del ritual cuando se nos presenta el tercer y, gracias a Dios, último atentado. Se nos acerca nuevamente el sudanés, muy agitado, muy rabioso, gritando con el palo en la mano, ya con intenciones de pegarnos y se dirige hacia mí directamente, yo muy asustada me aparté, pero los gritos y la histeria del hombre eran tan grandes, y sus intenciones de pegarme eran tan latentes, que Valentina y Elena me tuvieron que meter entre ellas dos, y los hombres del círculo al darse cuenta del episodio, tuvieron que acercarse a retirarlo y calmarlo. El hombre que estaba al lado de nosotras nos tradujo los gritos del hombre, y resulta ser que todo fue porque las mujeres no pueden estar en la primera fila, y yo por supuesto con el interés de ver todo muy de cerca y con la estaturita que me regaló Dios, estaba de primer chicharrón. No nos quedó otra que retirarnos hacia la fila de atrás y ver de ahí lo que faltaba. ODIO la discriminación en este país.

Todo fue muy interesante y la forma de cantar la frase era tan pegajosa que hasta hubo un momento que la estábamos repitiendo. Inmediatamente nos dimos cuenta, nos persignamos, afirmamos nuestro Dios y decidimos que ya había sido suficiente para nosotras. Otro día más de aventuras, otro día más en Sudán.

Ready to work in the field!

Llego al training room, y resulta que era la última. 19 personas en la clase, la cual acababa de comenzar y me arrastran una silla. Se presenta quien será nuestro profesor por los próximos 2 días: un croata, metro y medio, ex militar en la guerra de Croacia, bastante rudo pero muy cómico. Como su supervisor, un tipo de Kosovo, también ex militar en la guerra de Kosovo, primer staff nacional de la UN cuando se instalaron allá, y más rudo aún que el otro. Comienza el training y al principio es pura teoría. Explicación de los riesgos a que estamos expuestos (por supuesto ahí te aterrorizas hasta el punto que piensas ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Yo qué me creo, Superman?), posibles células terroristas, ataques ocurridos, facts de Sudán en general, costumbres para saber acoplarse, curso de viajes por tierra, responsabilidades del líder del convoy, entre otros. También dentro del propio salón nos hacían ejercicios prácticos, como por ejemplo comunicación por radio. Nos daban varias situaciones y teníamos que reportarlas por radio y saber cómo reaccionar hacia las preguntas que nos hiciera la base. Elegida como primera voluntaria puse en práctica mis habilidades comunicacionales y logré solventar una situación donde explotó una bomba y tenía a 2 niños heridos frente mío sin el equipo necesario para ayudarlos. Esto implicó aprenderse las palabras claves de radio, sí como las que vemos en las películas (roger, stand by, over, say again, mayday, out), así como a deletrear letras con palabras (kilo, alpha, Charlie, umbrella, Quebec). En general muy divertido.

Llega la hora del almuerzo (pensando que iba a almorzar sola porque no conocía a nadie) y escucho: so Vanessa, where are you from? Resulta que era el de Kosovo. Empezamos a hablar (yo muy galla súper emocionada porque nunca había conocido a nadie de Kosovo) y me empieza a contar sobre la guerra y sus experiencias. Esa es una de las cosas que más me gustan de este trabajo, las personas y las historias con las que me encuentro. Es como estar dentro de una película. En este caso, me sentía hablando con el protagonista de The Hurt Locker, literalmente. Era igualito, de físico, la manera de actuar, de fumar, como le gusta estar solo y como por supuesto es adicto a la guerra. Las historias de esta gente son muy fuertes. Nuestro alrededor, un cafetín lleno de trabajadores de la UN de todo tipo de pasado, incluyendo decenas de peacekeepers de todas partes del mundo con su uniforme militar nacional respectivo. Miro alrededor y todavía no me creo que estoy adentro. Ni NYC ni Londres son las capitales del mundo, lo es este cafetín.

Al día siguiente era la parte “on the field”. Nos dividen en grupos de 3 y nos dan distintas horas para reunirnos en ciertos puntos. La primera parte, práctica en terreno minado, uno de las cosas que más me aterroriza de aquí. Por supuesto escogida como voluntaria nuevamente. Mi trabajo: acompañar al croata en una “misión”. En medio de nuestro camino, BOOM, explota mina antipersonas. Simulan el ruido, siento en el cuerpo un golpe por una especie de piedritas que hacían el papel de restos de bomba y el croata se lanza al piso actuando herido, por lo que a mí me toca aplicar lo aprendido en clase (porque además si lo haces mal este enanito te empieza a gritar army style). Llamo por radio, reporto dónde estamos y que mi compañero está herido, y mientras no puedo moverme de mi posición porque podría activar otra mina (conste que todo esto es outdoors, bajo un sol intenso como nunca y una temperatura de 48°C), tengo que calmar al croata que sangra y se quiere mover hacia mí para ayudarlo, pero que mientras se mueve puede caer en otra mina, y BOOM, podemos terminar los 2 muertos. Por suerte y buena estudiante, apliqué todo lo aprendido, me felicitaron por la psicología aplicada en el herido y salimos a salvo. Así seguimos actuando distintos escenarios, como por ejemplo en vez de ir caminando, encontrarse el terreno minado en viaje por carro, a lo que le agregan que el carro se está incendiando, por lo que tienes que saltar para escapar pero caer justamente sobre el track de los cauchos y caminar sobre él para asegurar que vas por camino seguro.

Segundo ejercicio, nos mandan a correr desaforadamente y nos frena kosovo. Nos empieza a explicar esta misión mega importante en la cual tenemos que llevar medicinas a niños en Darfur. En medio de la explicación empezamos a oír unos disparos y lo que logro ver son unos uniformes de guerra que vienen a nosotros. Desprevenida me lanzan al suelo, caigo sobre tierra y mini piedritas, se me rompe el blue jean en la rodilla izquierda, me rasguño y más tarde descubro que me sale el morado de mi vida. Me recuerdo que me tengo que arrodillar, con la cara a 2 cm de la tierra y las manos “where they can see them”. Me quitan mi UN ID y al que se atrevía a voltear a tratar de verle la cara a los tipos le daban un mini golpe indicándoles que jamás lo hicieran. Durante todo esto se oyen pistolas cargándose, gritos en árabe y en distintos dialectos, la alumna de mi lado derecho llorando y el alumno de mi lado izquierdo tratando de dárselas de héroe. Tercer escenario, checkpoint de rebeldes. Llegan unos tipos negros morados, vestidos de militares, con metralletas gigantes a tratar de sacarnos cualquier cosa que tuviésemos, cigarros, whisky, dólares. Es verdad que es un simulacro, y es verdad que sabes que todo es de mentira, pero lo hacen tan pero tan real y ya sabiendo que es un riesgo que estás corriendo en Sudán, la piel sí se te eriza. Además que, los contratados para amedrentarte son unos jóvenes de la milicia de Rwanda. Créanme, al verlos, sí pega el sustico. Último escenario, nos montan en unas camionetas para otra misión y somos emboscados por rebeldes del Sur. Nos bajan de los carros y me lanzan al piso, completamente flat sobre una tierra que quemaba y con las manos sobre la cabeza. Me quitan cartera, radio, celular y uno de los rebeldes trata de separarme del grupo pero trato de negociar con él que no lo haga. Te confunden tanto que se siente un poquito de verdad y llegan a poner a prueba tus reacciones. Nos quedamos sin medio de comunicación y nos preguntan, aja, y ahora ¿qué hacen en medio del desierto? Respuesta: nada, esperar. La base siempre va a tratar de contactarte y si no contestas sale a buscarte. Por lo que te queda confiar en tu equipo. Me sentía tal cual en las fuerzas armadas preparándome para una guerra o en un juego de nintendo en 3D.

Al final no fue traumático. Otros del training no piensan lo mismo. Asusta conocer al riesgo que uno se expone voluntariamente, más sabiendo que mientras hacías el curso, habían 3 UN staff secuestrados por rebeldes en Darfur y de los cuales se estaba negociando su libertad. Es interesante saber que la UN nunca va a pagar por ti, la UN no entrega ni un centavo, si alguien va a pagar por ti es tu gobierno y en el caso de que tu gobierno se niegue la responsabilidad pasa a ser del gobierno de Sudán. Así que sí, mi rescate depende de Chávez o Al Bashir. De todas formas sé que nada va a pasar y que todo esto es una experiencia de vida! Y sí pienso que es necesario el training porque a pesar de que es mentira y lo sabes, te das cuenta de muchas cosas que puedes hacer que no se te ocurrirían en el momento. Así que, un jean roto, un morado y rasguño en la rodilla y 2 días de deshidratación después, I´m ready to work in the field!

Cambios en Mygoma

Contra todo pronóstico la Ministra de Asuntos Sociales de Sudán se armó de valor y le quitó la responsabilidad del Orfanato a la ONG Ana Sudan, que es presidida por el tipo que comenté me daba muy mala espina, es fan de Chávez e íntimo de Al Bashir. La ministra nos llamó para anunciarnos la noticia e informarnos que ellos, junto con el Ministerio de Salud, se iban a hacer cargo del orfanato, pero que necesitaban la ayuda de UNICEF. A pesar de que, a nuestro parecer, la decisión es la correcta, se crea una emergencia momentánea.

Todo el personal del orfanato está contratado por dicha ONG y no se encuentra incluido en la estructura del gobierno, por lo que al salir la ONG se lleva consigo a su personal, que incluye todo el staff médico que cuidaba de los niños las 24 horas del día y se encargaban de terapia intensiva, el control que tenían sobre todo el material, así como los activos de su propiedad. Por lo que nos quedamos con 146 niños sin cuidado y sin recursos.

El anuncio se dio el martes, por lo que tuvimos una reunión de emergencia el miércoles en Mygoma para controlar la situación (para los que han estado en un modelo de Naciones Unidas, era tal cual estar en Comité y que se presentará una crisis, igualito!). Por supuesto me tenía que pasar, que al llegar, saludo a un señor sentado en la mesa de reunión y comienzo a hablar con él de la manera más informal, como si fuera mi pana; él me pregunta de dónde soy, yo lo mismo a él, le pregunto que si trabaja en el orfanato, me dice que no, en el Ministerio. En eso entra otro grupo de personas y con el mayor respeto se paran frente a él y le dicen “Salam Minister”. Resulta que era el Ministro de Relaciones Interiores de Sudán, y yo tratándolo como al amigo de la esquina. ¡QUE PENA!

Como ya el orfanato no estaba controlado por esta ONG, dejaron entrar a la sección de salud y nutrición de la UNICEF (cosa que el encargado no permitía) y revisaron todas las instalaciones, los niños, cómo lavaban los teteros, dónde conservaban la leche, TODO. Los especialistas de la UNICEF consideraron que si los niños iban a estar supervisados por personal médico era mejor que permanecieran en Mygoma a que los trasladaran a otro sitio, ya que la atención de los hospitales es nefasta, pero nuestro amigo decidió llamar a ambulancias y que se llevaran a todos los niñitos de terapia intensiva al hospital porque él se iba a llevar a su equipo y no se iba hacer responsable de las muertes que pudiesen darse. La preocupación de la jefa de nutrición fue muy grande porque en el hospital dejan a los niños morir. Por suerte al día siguiente nos reportaron que no hubo ninguna muerte.

La reunión duró todo el día. Hasta nos dieron almuerzo allí, que constaba de una bandeja con un bowl en el centro con una especie de carne molida y granos (el aspecto era tal cual como las latas de comida marca pedigree de los perros) rodeado de unos panes pita más gruesos y pequeños, uno para cada uno. El pan se agarra, se pica con la mano, y se mete en la carne comunitaria. Si, no es muy aseado que se diga. Pero bueno, no se puede rechazar lo que te sirven (considerando además que se ofenden si no les aceptas algo) y a decir verdad estaba rico!

En la reunión se decidió que al día siguiente se iban a movilizar 50 niños a familias de emergencia que se tienen en “stand by”. A estas familias se les paga un sueldo y se les provee con todos los insumos del bebé, mientras se les consigue una familia permanente, por lo que era urgente que consiguiéramos la leche. Igualmente, Hope and Home, una ONG británica que ha tenido buenos logros en Sudán se ofreció a movilizar a 40 niños más, pero el Gobierno tiene problemas con esa ONG y le tiene prohibido actuar actualmente dentro de Sudán, por lo que teníamos que también servir de mediadores.

El jueves no conseguimos el dinero, por lo que los niños siguen en Mygoma. Cuando me dieron esta noticia me dieron ganas de llorar, porque aquí las decisiones que tomas, o dependiendo de lo movido o no que eres, significa la vida o muerte de bebés. Aquí no existe tal día como “hoy no me provoca trabajar, hoy mangüareo en internet”. Si lo haces tienes que saber que estás retrasando una campaña de paz, entorpeciendo una jornada de vacunación o haciendo que unos bebés se queden un día más en un sitio que no saben si amanecen al día siguiente. Por lo menos se ha hecho mucha presión con lo de Hope and Home y creemos que vamos a lograr su intervención en el proyecto y nutrición se sigue moviendo para el dinero. Lo que queda de semana y la siguiente estaremos dedicados a controlar esta situación. Al final, es un cambio positivo, el cual aprovecharemos para mejorar las condiciones del orfanato y llevar a cabo una mejor campañaa para frenar el abandono.

My baby

Desde que empecé a leer sobre el abandono de niños en Sudán, me enamoré inmediatamente del tema y pedí para que por favor uno de mis proyectos durante este tiempo en child protection, fuese dedicado a una campaña para “stop abandonment”.

En Sudán los niños nacidos fuera del matrimonio (babies out of wedlock) tienen un estigma inmediato así como sus madres. Son considerados un mal y pecadores desde que se conciben. Lo peor de todo es que la mayoría de estos embarazos son producto de violaciones, que en su gran parte son también incestos. Por supuesto el padre del bebé nunca tendrá estigma alguno y la impunidad reinará. Igualmente si la violación no es comprobada, se toma inmediatamente como adulterio, criminalizando de esta manera a quien realmente es la víctima. En este sentido, por miedo a la reacción de la familia, a la respuesta de las autoridades y al castigo de 100 látigos por adulterio, las madres dan a luz a sus hijos y los dejan abandonados en la calle. Muchas veces las madres quieren quedarse con sus hijos, pero al dar a luz, algún miembro de la familia, por lo general la madre, hermana o abuela de la joven, se roban al bebé para abandonarlo en la calle y evitar la deshonra a la familia por poseer un niño concebido fuera del matrimonio.

Alrededor de 110 niños son abandonados mensualmente en las calles de Sudán y, de acuerdo a las cifras de la morgue, la mitad muere. Los que son encontrados vivos, por supuesto están en muy malas condiciones, enfermos, mordidos por animales y por lo general son prematuros. Son llevados al único orfanato estatal que existe llamado Maygoma, donde las cifras de mortalidad son muy altas. La semana pasada fui a una reunión allí. Nos informaron que el mes pasado habían muerto 58 bebés y que este mes ya el número iba por 18. Conocí a las personas involucradas en el tema y me mostraron las instalaciones. En general no eran deprimentes, había una cama para cada niño, un parquecito, aire acondicionado y todo se veía limpio. Sin embargo tienen muy pocos recursos, insumos médicos, personal y equipos especializados.

Entré al cuarto de admisiones y conocí a dos bebés que habían sido llevados ese día por la policía. Habían nacido hace 2 días. Uno fue encontrado frente a las rejas de un almacén y el otro en un Rickshaw (también conocido como tuc tuc. Es un taxi que se conforma por una cabina anexada a una moto). Éstos por lo menos se veían saludables y como que tenían chance de sobrevivir. De ahí fui a los cuartos de los niños que lograron pasar la etapa oscura. Según los encargados del lugar eran niños saludables y fuertes. Evidentemente no hablaban mi mismo lenguaje porque yo al verlos me pareció que la mayoría estaban desnutridos y con parásitos en el estómago. Mi tristeza fue profunda. Después vino terapia intensiva, fue algo tan fuerte que ni les voy a contar. La mayoría de niños a punto de la muerte.

Se han realizado proyectos y campañas para poco a poco ir desmontando Maygoma y para que los niños sean llevados a hospitales y luego reunificados con sus familias, tener safe houses para las madres solteras, colocar a los bebés en familias momentáneas de emergencia quienes tendrán a los niños poco tiempo mientras se les busca su propia familia o una que lo adopte (el gobierno paga sus costos) y por último la familia alterna permanente. Estos proyectos han avanzado algo, pero todavía hay demasiado que lograr. Yo me enfocaré en una campaña para frenar el abandono. Será algo de mucha envergadura porque implica penetrar la cultura para lograr que las familias no quieran abandonar a los niños y eliminar el estigma asociado a ellos y a las madres solteras. Pero como me dijeron hace poco, no sólo se puede cambiar al otro, “hay que dar cosas a cambio y en ese ‘trade’ es que poco a poco van absorbiendo nuevas visiones que le den más amplitud a su mundo”, así que tendré que ver en qué puedo ceder. En este proyecto tendré mucho trabajo de campo.

La semana que viene tengo una reunión con el encargado de Maygoma. Es alguien que me da muy mala espina, que al conocerme me celebró a Chávez, íntimo amigo de Al Bashir, corrupto y a quien el Ministerio no le aprueba sus ideas, a pesar de a veces ser muy buenas como los safe houses para las madres solteras, por desconfiar de él y sus intenciones, y que no lo pueden destituir de su puesto simplemente por ser amigo del Presidente. Ya veremos qué saldrá de ahí. Luego tendré reunión con la Ministra del Bienestar del Niño y con una ONG que aparentemente da muy buenos resultados a ver si pueden encargarse de estos safe houses. So, for the next month this will be my baby. Wish me luck!

Sentencia: Látigo

Hoy me tocó trabajar en un informe sobre el cumplimiento, de Sudán y de su gobierno, de las obligaciones establecidas en la Convención de los Derechos del Niño para ser revisado por el Comité de Derechos del Niño que le toca reunirse próximamente. Hacer el informe es muy fuerte porque tienes redactar la situación de los niños, y créanme no es un buen escenario. Duele reporter cosas como estas:

“In Sudan children, as young as 7, can be held criminally responsible. Children on the streets or ‘vagrant’ children can, even after the 2004 Child Law, be arrested not for committing an offence but for being a ‘vagrant’. Children may be sentenced to whipping or lashes. Children may be sentenced to lengthy prison sentences for certain crimes. The 2004 Child Law still allows for children to be sentenced to ‘not less than 6 years’. Children may still be sentenced to capital punishment for certain Hudood or Qasas crimes. The main measures imposed on children are either prison or the lash”.

My trip to the beauty salon

Valentina y yo decidimos que tenemos que conocer y experimentar lo más posible los rasgos característicos de esta cultura. Es así como decidimos encontrar una peluquería para que nos hicieran el henna.

Realmente la peluquería fue toda una experiencia. Mientras esperábamos para que nos atendieran aprovechamos para curiosear lo que las sudanesas se hacían. Lo primero que vimos fue a una muchacha a la cual le colocaban unos hilos sobre la cara, los enrollaban de alguna manera y halaban de ellos (la pobre se veía pasando bastante dolor). Nosotras jurábamos que era una especie de limpieza de cutis, pero no, después nos aclararon que era un sistema para quitar los pelos de la cara (ouch! Y rece además que las pobres son bastantes peluditas).

Seguimos husmeando y el segundo escenario que nos encontramos es a una muchacha que le están depilando las cejas y la frente, pero cuando digo depilando debería estar diciendo afeitando porque se lo hacían con HOJILLA. Aparentemente para ellas los “cañones” y estar esclavizadas a hacer eso continuamente lo prefieren a tener que usar cera porque dicen que les saca arrugas muy temprano.
Bueno, así seguimos viendo y nos dimos cuenta que nadie se seca el pelo, cosa muy lógica considerando que tienen el pelo tapado todo el día por el velo. Vimos un solo secador en toda la peluquería salvo estos secadores antiguos que salen en las películas viejas, donde se metía la cabeza al hacerse la permanente, por ejemplo.

Por fin es casi nuestro turno. Al principio las mujeres nos veían con muy mala cara, como si se sintieran invadidas, pero una vez que empezamos a hablar fueron súper simpáticas. El escenario: 5 camas con sábanas viejas donde reposaban como 8 mujeres esperando o que les terminaran su diseño o que se les secara el henna. Según la explicación que nos daban es un proceso de todo el día en la peluquería, porque después de que las pintan, deben esperar 2 horas para que se les seque. Se raspan esa capa, se amarran unas bolsas plásticas en las manos y en los pies, y después de unos minutos les ponen la otra capa y tienen que esperar 1 hora más a que esa se seque. Por supuesto ya todas las clientas son íntimas y como nos dijeron “we use this time to talk about men problem” (que en esta cultura deben ser muuuchos). En vista del proceso eterno optamos por hacérnoslo con tinte, que es la otra opción del lugar, dura 30 minutos en secarse, y desaparece unos días antes que el henna.

Ellas se lo hacen cada 2 semanas, y no sólo por decoración y coquetería, en Sudán es OBLIGATORIO que las mujeres casadas tengan hennas en las manos y en los pies (básicamente para ellos el anillo no es prueba suficiente y por supuesto los hombre ni el anillo tienen que usar) y a pesar de que tienen libertad con los diseños, hay 2 cosas que no pueden faltar: pintarse todas las puntas de los dedos (queda tal cual como la prueba de que votaste) y pintarse completas las plantas de los pies. La discriminación hacia la mujer se ve en TODOS los aspectos.

Terminaron lo nuestro y nos fuimos con nuestras manos tatuadas (las cuales nos han celebrado mucho por la ciudad) acercándonos así a vivir un poquito más de cerca la experiencia.

20 características de Sudán o de su cultura

1. Las mujeres en vez de hacerse las manos y los pies como lo conocemos regularmente van a la peluquería a que se las tatuen con henna.


2. El saludo es de 3 besos!


3. Hay moscas por TODOS lados.


4. La gente se quita los zapatos en todos lados, incluyendo la oficina.


5. No se usan secadoras (hace tanto calor que al guindar algo está seco en media hora).


6. Me llaman Venizsa en vez de Vanessa. Les resulta demasiado difícil mi nombre.


7. Al presentarse sólo usan su primer nombre, no su apellido. Esto me encanta!! Ya te sientes más cercano a la persona.


8. El gimnasio al que voy queda en un hotel y puedes usar su piscina. No puedo disfrutar de ella los lunes porque es día de SÓLO hombres. Pero bueno me vengo los martes!


9. En el mercado venden humus en lata, y de todo tipo, con picante, curry, sencillo. Divinos!


10. Caracas es un invierno helado comparado a esto. Ayer estuve a 48° C. Y los sudaneses dicen que ahora es que está empezando el calorcito, que esto es nada comparado a lo que viene :s.


11. Por su religión no toman licor por lo que en los brindis, recepciones, cenas, en las que he estado, sirven jugos. Hasta en los menus la sección de los cócteles se llama mocktails.


12. Los supermercados tienen secciones repletas de caramelos y chucherías. Pero REPLETAS, como me decían, de repente sustituyen la falta del alcohol con el azúcar.


13. Las vías principales están asfaltadas, pero hay infinidades de calles y caminos de tierra. Además TODO está rodeado de tierra. La tierra ya se vuelve parte de uno.


14. Hay pajaritos en todos lados. El típico cantadito de los pajaritos que escuchamos en el amanecer permanence durante todo el día en Khartoum (confieso que a veces me aturden!).


15. En las tardes los sudaneses suelen sentarse en las aceras con sus ollitas y tazas a tomar el té.


16. Algunos comen carne de camello (no, no la he probado y tampoco creo que me atreva).


17. Todavía usan carbón para calentar la comida.


18. Los atardeceres son espectaculares. Siempre se ve el sol.


19. Existe el mercado de camellos, el mercado de cabras, el mercado de burros.


20. Los sudaneses son realmente simpáticos.

Primer dia de las elecciones...

Disculpen el abandono estos últimos 3 días pero estuve sin internet y me era imposible publicar algo. Ahora estoy en la oficina y puedo hacerles una referencia rápida de las elecciones. Todo amaneció muy muy tranquilo, el tema de las elecciones ni se escucha y ni siquiera vi seguridad desplegada por la ciudad. La calle está más vacia de lo usualy hay colegas que no vienen a trabajar porque han escogido ir hoy a votar. En general el ambiente es de calma y no pareciera fuera a pasar nada. Ese es el sentimiento común. En Khartoum la mayoría de la gente asegura nada ocurrirá, y que si llega a pasar algo será en el Sur, pero lo dudan bastante. Considero además que la Unión Europea no tenía bases suficientes como para retirar a sus observadores, por lo menos no desde nuestro punto de vista, no se qué información podrán tener ellos. En realidad por los medios la situación se ve mucho peor de lo que está.

Los mantendré informados de los acontecimientos, de todas formas tenemos todavía el dia de hoy, lunes y martes para estar atentos! Es un pasito más hacia el avance de Sudán. Por lo menos las personas con menos de 45 años van a conocer lo que significa un proceso electoral, cosa que nunca antes habían visto.

Elecciones...La situación se empeora

Para quienes les interese la situación actual de las elecciones en Sudán, les copio el link de un buen artículo de la BBC: http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8608524.stm

My precious

I finally got my UN ID!

Meroe Pyramids

Estas pirámides están aproximadamente a 200 km del Noreste de Khartoum. En cantidad son más que las de Egipto. Son realmente espectaculares, y llegas a ellas en camello o caminando. Tienen unas especie de entradas cuyas paredes están llenas de dibujos de la época. En una de las fotos incluí uno.

Sudan in a nutshell

Como mis relatos van a tener como ubicación Sudán y la mayoría de ellos están influenciados por su problemática y cultura, quería reflejar un poquito qué es Sudán y su situación actual.

La República de Sudán es el país más grande de África situado al noreste del continente. Su capital es Khartoum y tiene alrededor de 41-44 millones de habitantes. Sus idiomas son el árabe y el inglés, su moneda la libra (actualmente 1 dolar es 2.5 libras sudanesas) y tienen un gobierno autoritario presidido por Omar Al Bashir desde 1989. La mayoría de la población es musulmana, pero existe un porcentaje de otras religiones, incluyendo uno importante de la cristiana. La ley Sharia (musulana) se aplica en todo el país. Su economía es principalmente agrícola pero su producción y ganacias del petróleo están aumentado (el petróleo se encuentra en el sur).

Era una colonia inglesa la cual se independizó en 1956. Entre el Norte y el Sur del país han habido conflictos constantes, provocando guerras civiles, principalmente por las diferencias étnicas que existen; el Norte está constituido por musulmanes mientras que en el Sur son cristianos. La segunda guerra civil ha causado desplazamiento interno de millones de personas, además de refugiados que han huido hacia los países en las fronteras, y la muerte de millones. Adicionalmente existe un conflicto muy profundo en Darfur (oeste del país) por el exterminio de negros africanos que se ha llevado a cabo por parte de los janjaweeds (supuestamente liderados y apoyados por el gobierno; actualmente Al Bashir lo ha imputado la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra en la zona de Darfur), el cual también ha ocasionado el desplazamiento de nacionales y la muerte de alrededor de 200.000 personas y, a raíz de esto, se han creado grupos de rebeldes para combatir este exterminio, siendo los más importantes el SLA y el JEM.

En enero del 2005 se firmó un Comprehensive Peace Agreement (CPA) para el conflicto entre el Norte y el Sur. El CPA tiene una serie de como una cierta autonomía para el Sur (actualmente el Sur tiene un gobierno propio presidido por Salva Kiir), la repartición en partes iguales entre el Norte y el Sur de la renta petrolera, y un timetable para realizar elecciones a todos los niveles del gobierno las cuales serán el próximo 11, 12 y 13 de abril (no han habido elecciones en 25 años), y un referendum a celebrarse en enero del 2011 donde se decidirá la independencia del Sur.

En el 2006 se firmó el Darfur Peace Agreement (DPA) el cual proclama un cese de fuego entre el Gobierno y los rebeldes, el desarme de los janjaweeds, el otorgamiento de espacios políticos a los grupos rebeldes, tanto a nivel de gobierno como en las fuerzas armadas y la policía, y una compensación justa para los refugiados, desplazados y todas las víctimas del conflicto de Darfur, así como garantizar su retorno al país. Sin embargo, el DPA no se ha cumplido, no ha traído paz a Darfur y permanencen las conversaciones para alcanzar arreglos de paz.

Adicionalmente, en el 2006, se firmó el Eastern Sudan Peace Agreement (ESPA). La firma del ESPA cerró una larga década de conflictos en la parte este de Sudán en donde viven entre las 3 a 4 millones de personas más pobres del país. Sus condiciones de vida son tan duras que se enfrentan a pobreza aguda, hambre permanente, falta de atención médica y educación y altos niveles de desempleo. Este estado de las cosas ha llevado a conflictos de baja intensidad que se tratan de arreglar con el ESPA.

Aparte de los conflictos mencionados anteriormente, Sudán padece de una serie de problemas diversos que incluyen enfermedades como malaria, polio, malnutrición, sida; pobreza extrema; discriminación hacia las mujeres y los distintos grupos étnicos; atención médica deficiente; violación de derechos humanos; terrenos minados; niños soldados; mutilación genital femenina; bajos sistemas de educación; alta mortalidad infantil; poco acceso a agua potable y paren ustedes de contar. Me he encontrado con situaciones que ni siquiera sabía existían.

Sudán es una país que necesita mucha ayuda...

Sediento?

Como podrán saber o imaginarse, en Sudán hace mucho mucho calor a pesar de que últimamente ha estado la temperatura un poco más baja debido a la hubba (tormenta de arena, que hace que baje la temperatura pero no te deja respirar). Este calor produce evidentemente mucha sed (yo calculo que tomo por lo menos 4 litros de agua diaria), por lo que las casas tienen la tradición de poner en su frente estas vasijas llenas de agua junto con una taza de aluminio para que el que vaya pasando en frente de ellas, y tenga sed, pueda tomar la taza, llenarla de agua y beberla. Y así pasa y pasa gente y toma de la misma taza. Cosas de cultura...

Learning how to be Jack Bauer

Por supuesto una de las primeras cosas que te enseñan trabajando en esta clase de países para la UN son métodos de seguridad y “how to work in the field”. Te enseñan desde como hablar por radio, descifrar tu ubicación, build a shelter hasta como actuar en una secuestro o en una violación.

En verdad los cursos son buenísimos. Hasta estoy considerando copiar algunas partes para llevarlas a Caracas, que por lo que he visto hasta ahora es tan o más peligrosa que khartoum (por aquello de la frecuencia de los secuestros). Estoy segura que después de memorizarme estos cursos seré la preferida para invitar a viajes, de lo útil que voy a ser.

Empecemos por el tema de la ubicación. El que me conoce sabe que mi GPS interno está desactivado, tanto, que por lo general doy 3 vueltas a los estacionamientos antes de encontrar mi carro. Bueno, UNICEF considera que puedo arreglar eso, por lo que tuve que dedicar alrededor de 1 hora para aprender técnicas, que en caso de estar perdida, o me roben o secuestren y me dejen lanzada por ahi, saber donde estoy.

Básicamente es aprender cómo encontrar el Norte y de ahí te guías. Te enseñan desde la técnica de las estrellas hasta como averiguarlo por tu reloj y el sol. Las estrellas fue un caso perdido para mi, porque nunca durante mi vida he logrado descifrar la Osa Mayor. Ahora, lo del reloj sí lo pude aprender un poco mejor. Les voy a transcribir lo que me mandaban a aprenderme , para que se imaginen un poco el escenario y lo tengan como dato (esta parte del curso me recordó demasiado a mi cuñado Francisco, quien es por si solo un GPS). El método varía dependiendo de si estás en el hemisferio Norte o el Hemisferio Sur (al igual que el de las estrellas. Apuesto que muchos no sabían eso y se las echaban con saber donde estaba la flecha del Norte sin importar su locación).

Bueno así es: “Northern hemisphere: point the hour hand of your watch at the sun. The approximate direction of south will be half way between the hour hand and the 12 o clock mark. Southern hemisphere: point the 12 o clock mark of your watch at the sun. North will be half way between 12 o clock and the hour hand.”

Logro memorizarme esto, con todas las demás técnicas. Inclusive salí al patio e hice una prueba. Al finalizar de aprendérmelo como buena estudiante que soy, me pregunté: ¿Para qué carrizo me va a servir esto si ni siquiera se qué queda en el Norte? Bueno, 2 horas que parecen perdidas y espero no tener que aplicar. En tal caso, si me llego a perder con alguien que sabe qué hay hacia cada dirección, le seré de mucha utilidad.

Como esto, infinidades de cosas que aprender. Me pareció muy interesante la parte de la violación, por ejemplo. Te recomiendan que si tratan de atacarte sexualmente, debes o vomitar, o hacerte pipí o actuar como loca para asquear a tu atacante. Y ponen como otro dato que funciona que le digas a tu atacante: ¿Le harías esto a tu hermana? Sí, parece loco, pero aparentemente funciona.

Después de este curso me asignaron mi radio, y me enseñaron a usarlo. Si me ven no lo creen. La semana que viene pondré todo esto en práctica con mi security training, donde me enseñan a utilizar todos los medios de comunicación disponibles (porque aunque a Jack Bauer no le pase, al celular sí se la acaba la pila y a veces no tiene señal), simulan un secuestro y te ponen a actuar en situaciones de riesgo. Presumo será muy interesante y trataré de contarlo al detalle por aquí.

Después de todo esto ya se ubicarme, construir una guarida, saber donde encontrar agua y alimento, evitar ataques sexuales, hablar por radio, actuar en accidentes viales, sobrevivir durante los secuestros, encontrar terrenos minados, evitar enfermedades contagiosas y hasta comunicarme por señas , así que cualquier viaje a la Gran Sabana que estén planeando, I’m available!!!

United Nations Mission in Sudan

Asi llegan mis pies cada vez que regreso a casa

My first day

En estos momentos regresando de mi primer día de trabajo en Sudan. Parece ser un ambiente tranquilo, donde los horarios no son tan estrictos y cada quien se encarga de lo suyo. Nada fuera de lo común y muy dentro de la rutina….Para los que no saben y se lo preguntan, encontré esto ya que a través de un tío, quien es embajador de buena voluntad de UNICEF, conocimos (mi familia y yo) al jefe de la misión en Sudan, y a mi hermana se le ocurrió preguntarle si podría trabajar como voluntaria, a lo que yo le dije que también estaba muy interesada, y nos indicó que le mandáramos el CV en una fecha específica. Así hice, el lo reenvió al departamento respectivo y me contactaron, so, here I am.

En este blog trataré de contar un poco de mis experiencias, un poco de la vida de Sudan, sus facts, métodos, costumbres y lo que realmente veo pasar dentro de las Naciones Unidas. Espero lo disfruten!

Bueno, aquí les va mi cuento de hoy:

Me siento en una película. Al salir en la mañana, lo primero que veo es una mezquita, puros carteles en árabe y por supuesto propaganda de Al Bashir. Rumbo a la oficina dejamos a Nils (UN Representative/encargado de la misión) en una de las sedes de la ONU para una reunión y ahí fue mi primer shock. La sede comprende un área gigante, con edificios que parecen como cárceles por fuera, todos protegidos por supuesto, y rodeados de no menos de 50 camionetas blancas con el logo de la ONU; Nils me explica que es la sede que se encarga de monitorear el Peace Agreement entre el Norte y el Sur. El escenario es increíble, de verdad me sentía en la película Rwanda (exceptuando por supuesto la guerra y la matanza en la ciudad) rodeada de camionetas y personal de la ONU, incluyendo los tan famosos blue helmets. De ahí me llevaron a la oficina y es increíble ver como te pasan al lado carros de la ONU como si fuesen taxis en NYC. En verdad te sientes viviendo lo que has estado leyendo y viendo en las noticias tanto tiempo.

Llego a la oficina, la cual es un compound de casitas muy sencillas y básicas, sólo de UNICEF, y ya la cosa se empieza a poner más normal y rutinaria. El típico papeleo de administración y paseo por recursos humanos. La mayoría de los trabajadores son sudaneses y el género depende mucho del área de trabajo; por ejemplo en comunicaciones y nutrición la mayoría son mujeres, casi todas árabes, con sus cabezas tapadas, pero, en child protection (que es mi área), seguridad y administración, la mayoría son hombres. Todos en general muy simpáticos y siempre sonriendo. Todo el mundo se presenta y te hacen sentir bienvenido. Mi primer amigo es e Sri Lanka y se llama Vino. Supuestamente mañana me indican mis objetivos y funciones, por lo que les podré comentar un poco más sobre la misión acá. Child Protection tiene 5 áreas, de las cuales voy a tratar de que me pongan o en children in armed forces o en female genital mutilation. Vamos a ver que me dicen mañana.

De resto durante el día tuve unos cursos de seguridad en la computadora, los cuales te enseñan métodos de protección y la teoría de qué se debe hacer en una situación de riesgo. Luego de completarlos tengo que ir al jefe de seguridad el cual me dará un "security verbal briefing" y me anotara para el security training de la semana que viene donde te preparan en práctica para las situaciones de riesgo. Parece que esos training son fuertes y te puedes llegar a asustar un poco, ya les contaré.

El almuerzo lo tuve con la gente de comunicaciones. Almuerzan en una mini mesa, todas juntas y todo muy rápido. Piden comida de un restaurante sirio que queda cerca, de una mini cafetería que hay o traen de su casa. Yo pedí un sandwich de falafel que estaba divino. Ellas piden todo como para compartir y comen de los platos de todas. Es un poco raro, porque meten la cuchara en el plato de la otra sin avisarle. No usan tenedores ni cuchillos, todo es con cuchara, por lo que si pides un pollo o algo por el estilo, te lo mandan picadito. Pero todas son muy agradables y en este mesa si había una variedad de nacionalidades: sudanesas, inglesa, canadiense, americana, coreana, y nosotras las venezolanas.

Por otro lado, aparte de lo emocionante y rico de la experiencia, el cambio es muy fuerte y me imagino me iré adaptando poco a poco. Porque, además de ser una cosa nueva como si te estuvieras mudando a estudiar a otro país, que le agregas el extrañar y sentirse un poquito solo, ese otro país es Sudan, donde no entiendes nada de lo que dicen, no puedes leer ni un cartel ni dirección, no me sirve el blackberry por ahora, tengo problemas con Internet, el sol es insufrible y no paro de toser por la tierra. Pero bueno, esto todo es lo que hace la experiencia aun mejor.

Este fin de semana es fin largo para los sudaneses. Aquí la semana empieza el domingo, y los días libres son los viernes y los sábados. Pero este domingo, por ser Domingo de resurrección (sí, lo dan por los católicos y cristianos) y este lunes, por ser una fiesta árabe, es feriado. Por lo que probablemente vaya a turistear a unas pirámides que quedan relativamente cerca.

Ya les seguiré contando…